Ar Hollu man bija tāds stāsts: nolūza no devēja korpusa melns štekers. Vizuāli stāvēja nedaudz šķībi, bet patiesībā signāla kontakts gāja uz massu. Braukt gan varēja, tikai slāpa uz bedrēm, respektīvi no lielas vibrācijas.

Paldies par padomiem, nedēļas nogalē pieķeršos klāt.
p.s. Es ar pamazām sāku domāt par t5.5 jo pavisam noteikti ar esošo vadību vēl būs problēmas.

Šļauciņas samainīju, bet kā jau bija nojaušams nekādas izmaiņas tas neraisīja.
Pie atslēgta AMM un temeratūras devēja ar nekādu izmaiņu nav.
Vienīgi pamanīta sakarība, ka pie auksta dzinēja strādā ievērojami "labāk", varēja pat paripināties pa garāžu uz priekšu un atpakaļ. Bet pie silta pat brīžiem nevar vispār piestartēt.
Šeit video no sitācijas, kad silts dzinējs strādā (gāzes pedāli spaidu es, tie nav tukšgaitas apgr.).
https://youtu.be/Be-TpXeTv0w
P.s vēl pamanīju, ka ir izlūzis hola devēja spraudnis no sadalītāja korpusa, vadi ir gan vietā, ja šeit būtu problēma, tad nevarētu vispār piedarbināt, ne?

Eech, zjeel, ka neizdevaas uzmineet/uzbaxtit, tomeer negatiivs rezultaats arii ir rezultaats - tagad zini, ka suuknis kaut cik straadaa, kaa arii AMM & NTC nav pagalam beigti.

Turklaat, cik varu nojaust no Tava apraxta, vadiiba, skjiet, saprot kad dzineejs auksts un kad silts. Ja labaak straadaa kad auksts (degmaisiijums trekns), bet uzsilstot izteiktaak raustas (jifte kljuust liesaaka), tad kkaada komunikaacija starp komponentiem notiek.
Taalaak vareetu mineet, ka vadiiba iisti nezin kaads ir droseles staavoklis (sleedzju kaste?)

Varbuut pienaacis briidis pienjemt leemumu doties pie speciaalistiem ?

Protams, joprojaam pastaav iespeeja turpinaat mekleet zaljo putru tajos kontaktspraudnjos ko pamani, kaa arii sirds nomierinaashanai veelreiz paarbaudiit visus atrodamos zemeejumus. Tai skaitaa slaveno vietu pie akumulatora un noteikti arii vietu kur naak zemeejums no droseles sleedzju kastes.

Esmu lasiijis arii par tuxjgaitas vaarsta mazgaashanu un droseles korpusa ar attieciigajiem kanaalinjiem tiiriishanu. Tomeer kkaa negribas to ieteikt dariit - pirmajaa gadiijumaa dariishana ar degvielas sisteemu (ugunsdroshiiba), bet otrajaa, cik var forumos izlasiit, maajas apstaakljos veiktaa tiirishana, pat ja dod rezultaatu, veelaak vienalga jaabrauc pie speciaalistiem, jo nekas vairs nav kaa bijis - izmainas tuxjgaitas apriezieni, uc. efekti.
Tas ko var dariit (tikai paarbaudei) ir - nonjem gumijas rievcauruli starp IC trubu un iepluudes kolektoru & pazjuuree vai telpaa pirms droseles nav sadziita eelja. Ja ir pamatiigi, tad kkaadu ietekmi uz droseles piekjeeziishanu tas var atstaat, bet tiiriishanu es vnlga ieteiktu atstaat speciaalistiem.

Savukaart ar par Hola deveeju ar izlauzto savienojumu - kameer dzineejs darbojas piesardzigi pakustini attieciigos vadus - viss kljuus skaidrs.

Lai veicas.

Ja es pareizi sapratu no video, tad gāzējot neslāpst? Tad Holls tas nebūs. Bet noizolēt spraudni (kontaktus) un piestiprināt tāpat vajag, jo tas ir potenciālais noslāpšanas iemesls.
Man likās, vai atlaižot gāzes pedāli pēc skaņas ir vēlā aizdedze?

Šajā situācijā tā ir - gāzējot neslāpst. Taču tas viss ir gadījuma rakstura jo vienu brīdi nevar vispār piedarbināt, bet citu atkal parūc kādas pāris sekundes un nekāda gāzēšana nelīdz.
Par aizedzi gan nemācēšu pateikt, nav sajēgas kā to var apskatīties.

Tevis posteetajaa sarakstaa par nomainiitajaam detaljaam uzraadiitas sveces, bet nav ne sadaliitaaja vaacinja, ne svecjvadu. Punkjainais/mitrais rudens ap + 5/7 graadi ir vislabaakais laiks, kad, nopluuzju deelj, dzirksteli laist uz masu. (Pie maziem rpm veel kaut cik, pieaugot apgriezieniem spanungs kljuust kuplaaks un meklee kur izlauzties uz aaru - shaadu scenaariju nevar pilniibaa noraidiit).

Nebuutu slikti nonjemt sadaliitaajaa vaaku un paskatiit kaa izskataas gan pats rotors, gan svecjvadu kontakti (zaljaa putra, mitruma pilieni utt.). Ja velc aaraa svecjvadus, tad atziimee kur kureejs staaveeja (tas ir mans permanents graabeklis uz kaa uzkaapt ). Atpakalj liekot VISAM kas zem vacinja ir jaabuut SAUSAM (spirts, vai cits kas izgaro).

+ veel paskaties sadaliitaaja vakuma korektoru - nopogaa attieciigio trubu preteejaa gala un izmeegjini IESUUCOT (tikai) no taas gaisu. Nedriikst "zust retinaajums" un pakaartotajam mehaanismam sadaliitaaja korpusaa mazliet jaaizkustas. Tas gan, domaaju, nebuus pamata ceelonis, bet paarbaudiit der.

Nezinu kaa uz aci paarbaudiit svecjvadus, bet profilaksei nekad nenaak par ljaunu uzlikt jaunus un labus. Vismaz dabuut nost mitrumu no esoshajiem.

Ja aizdedzi neesi groziijis, tad bez stroboskopa un dokumentacijas kuraa skaidri noraadiiti uzstaadaamie parametri nebuus labi to aiztikt. Ar aizdedzes apsteidzes lenkji var uz aci (bez stroboskopa) mazliet speeleeties (ieprieksj atzimeejot izejas punktu), bet TIKAI tad, kad viss cits ir kaartiibaa. Tagad paaraak daudz nezinaamo.

P.S. Darbu saraxtaa taksj Tev jauns suuknis - liidz ar to sho mezglu var droshi izsleegt

Jauku atlikusho dienas dalju.

Tātad - aizkakāta drosele un tukšgaitas vārsts neradīs tādus simptomus un es nezinu cik ļoti visam jābūt aizdrstam, lai motors slāptu nost. Tukšgaitas vārsta gļuki izpaužas kā rpm peldēšana, ņemam nost vārstu un izpūšam ar bremžu tīrītāju.

Droseles devējs ir vienkārši slēdzis, pats pirmais ko pārbaudīt, minimāli paverot droseli, viņam ir jānoklikšķ, fiziski, nevis elektriski - pārbaudīt pie izslēgta motora/aizdedzes. Ja klikšķa nav, viņu var palaist vaļīgāk un paregulēt. Vēl viņu var baudīt uz kontaktiem, kurus saslēdz kurā brīdī. Tev tak manuālis ir, dive in. Sliktākajā gadījumā man viens ejošs ir.

Sadalītāja vāku un rotoru vajag noņemt, ar skalpeli/asu nazi nokasīt uzdegumu no kontaktiem, paskatīties vai centrālā oglīte turas vietā, notīrīt rotora kontaktus, izslaucīt visu mitrumu.
Svečvadus var pārbaudīt uz pretestību, 2750ohm 3.un 4. ; 3250ohm 1. un 2. ; 1000ohm centrālajam. Rakstu no galvas, par centrālo 100% pārliecināts, parējiem nevajadzētu būt virs 4000ohm. Plus jāpārliecinās, ka svečvadi stingri turas vāciņā, Reiņa T16 ik pa laikam ģība nost dēļ tā.

Pēc pieredzes varu teikt, ka praktiski vienmēr 16*BTDC aizdedze sakrīt ar metkām uz vārstu vāka un sadalītāja korpusa, plus vēl vakumkorektors nostājas praktiski horizontāli. Bet nu tas, ko var dabūt no t16 ārā uz aizdedzes rēķina ir cits stāsts Varu pavasarī paķimerēties, bet nu to jau tu zini

Un vispār, vajag T5.5

Nu jau paliek labāk - piedarbināt gandrīz vai nevar Diemžēl nebija vairs laika, lai pārbaudītu, kas šim trūkst - degviela vai dzirkstele.
Sūknis tika mainīts tikai mazais, tas kurš vannītē iekšā. Uz aci skatoties rotoriņš un korpuss izskatās labi, nav uzdegumu vai robu, bet nu pie pirmās iespējas samainīšu svečvadus, rotoru un vāciņu.
Jautājums vai trionic 5.5 var uzlikt ja ir AC?

Varbūt, kādām ir idejas, kas ir domāts ar šo vadu:

Viens gals ir pieskrūvēts pie sadalītāja korpusa, bet otrs karājas "gaisā" un vēl vidu ir ielikts arī kondensātro veidīgs izstrādājums:


Atradu arī ko līdzīgu internetos:

Ideaalaa gadijumaa buutu labi tikt pie aka bloksheemas / flowcharta lai vareetu saprast kaa sisteema straadaa kopumaa. Citaadi sanaak celjojums miglaa

Lejaak atsauce uz saabcentral forumu - sho to var netieshi izlobiit no vairaaku censonju saraxtes.

http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=264281

Veel arii par salauztu Hola deveeja ligzdu:

http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=235290

Par piemineeto melno vadu nezinu. Sadaliitaajiem ar paartauceejkontaktu kondensators bij lai mazinaatu dzirksteljoshanu. Riit aizieshu pie saveejaa paluukoshu kur kas piesleegts.

T5.5 var uzlikt uz AC.

Automāts?

Nauris_t16 wrote:T5.5 var uzlikt uz AC.

Automāts?

Diemžēl jā

Šodien tiku pie crosspoke 16", tiesa, roka gan jāpieliek jo malas ir aplupušas.


Ja kādām ir centriņi, tad droši piesakaties, der arī no 15".

p.s. kāds ir jaunākais trends - krāsots vidus un pulētas malas?

Uz sava trases vāģa es tos liktu baltus, bez centriņiem